Se però, come me, vi piace cimentarvi in questo genere, vi posso dare alcuni consigli.

Innanzitutto, per fotografare in bianco e nero, dovete pensare in [...]]]> Lo sappiamo tutti che bianco e nero è sinonimo di pellicola.
Nessuna foto digitale (secondo me) raggiunge il grado di intensità di una foto in bianco e nero su pellicola.

Se però, come me, vi piace cimentarvi in questo genere, vi posso dare alcuni consigli.

Innanzitutto, per fotografare in bianco e nero, dovete pensare in bianco e nero.
Dovete, quindi, avere già in mente, quando scattate la foto, che sarà stampata in bianco e nero.
E’ questione di allenamento.
Potete convertire in B&N tutte le immagini che volete, ma solo quelle pensate in B&N avranno quella grinta in più.

Per prima cosa ricordatevi di scattare la foto in RAW, per immagazzinare la maggior quantità di dati dal sensore, per poi lavorare in PP con molto più agio.

Col vostro convertitore RAW modificare la foto a piacimento nei parametri (esposizione, luminosità, contrasto, neri, fill-light, etc…).

La mia immagine di partenza è la seguente (f/6.3, 1/1600 sec, at 40mm, 400 ISO, on a Canon EOS 5D):

Nel convertitore RAW ho aggiunto un pò più fill-light del solito perchè voglio dare all’immagine un aspetto quasi HDR.

Ora possiamo correggere i difetti della foto, raddrizzarla, cropparla per cambiare inquadratura, etc…

Non tocchiamo nulla che possa modificare la luminosità e il contrasto però. Lo faremo dopo la conversione in B&N.

Per la conversione in B&N si possono utilizzare vari metodi: scala di grigi, desaturazione, channel mixer monocromatico, etc…
Vi sconsiglio di utilizzare i primi 2 perchè danno risultati molto insoddisfacenti.
Il terzo, invece, se utilizzato bene, può dare ottimi risultati. A me non piace usarlo perchè crea degli artefatti non piacevoli. Il motivo è che probabilmente non sono capace di utilizzarlo, ma questo è un altro discorso.

I metodi che utilizzo io sono 2.
Il primo consiste nel creare un nuovo layer, riempirlo (fill) di nero al 100%, blend mode Color, opacità 100%, unione dei layer ed il gioco è fatto.
Il secondo metodo utilizza lo spazio colore LAB: conversione in metodo LAB, selezionare il canale luminosità e copiarlo, tornare al metodo RGB, incollare il canale copiato su ciascun canale RGB.

Utilizziamo il primo metodo e otteniamo:

Come potete notare, la foto è rimasta piatta come contrasto e tridimensionalità, forse anche più che a colori.
E infatti ora possiamo agire su questi parametri per portarla in vita.

Per modificare il contrasto e luminosità agite sui comandi che già conoscete.
Per il contrasto locale utilizzate il mio tutorial “la maschera di contrasto”.

Per questa foto ho prima aggiunto del contrasto locale coi valori (40, 50, 2).
Poi ho aggiunto luminosità (10) e contrasto globale (20).
Ho ottenuto questo risultato:

Dire che la foto è molto migliore ora.
Il risultato ottenuto mi piace e quindi rappresenta per me l’immagine definitiva.
Non resta che ridimensionare e aggiungere nitidezza a piacere.
Ecco quindi il risultato finale, dopo nemmeno 5 minuti di elaborazione.
Per visualizzare meglio l’effetto cliccate sulla foto per ingrandirla.

Fatemi sapere i vostri giudizi e i metodi che invece voi utilizzate per la conversione in bianco e nero.

ciao

Questo comando è nel 99% dei casi utilizzato per aumentare la nitidezza dell’immagine. In effetti non si aumenta la nitidezza, ma la sua percezione. Infatti il comando aumenta il contrasto nei bordi in modo tale da farci percepire una [...]]]> Uno dei comandi più utilizzati nei software di fotoritocco è la maschera di contrasto (Unsharp mask).

Questo comando è nel 99% dei casi utilizzato per aumentare la nitidezza dell’immagine.
In effetti non si aumenta la nitidezza, ma la sua percezione. Infatti il comando aumenta il contrasto nei bordi in modo tale da farci percepire una nitidezza maggiore.

La finestra della maschera di contrasto è cosi composta:

[in italiano la disposizione dei comandi è la stessa]

Il significato dei comandi è il seguente:
Amount: la quantità di contrasto da applicare.
Radius: il raggio su cui applicarla.
Threshold: la differenza di contrasto che devono avere i pixel adiacenti per subirla.

Per immagini sopra i 6 megapixels di solito si usano questi valori per aumentare la nitidezza (min-max):
100-200, 0.5-1, 0-3

Vediamo un esempio:

[la nitidezza è aumentata in modo considerevole, e questo è un crop al 100%]

Potete modificare a piacere i parametri entro i limiti che vi ho descritto per ottenere i risultato desiderati.
Non esagerate mai, altrimenti potrebbero generarsi degli artefatti sui bordi dell’immagine.

Questo comando serve però anche a modificare/accentuare anche un altro parametro delle fotografie, il contrasto locale (o microcontrasto).
Basta invertire i valori dei primi due parametri (15, 50, 0).
In questo modo la foto acquista maggiore tridimensionalità.

Se applichiamo questo comando all’ultima foto otteniamo:

In genere alle mie fotografie non faccio altro che sistemare l’esposizione, sistemare i colori e il bilanciamento del bianco, sistemare contrasto generale e locale. Alla fine ridimensiono l’immagine e applico un po’ di nitidezza.
Questo è il workflow che io adotto, ma ognuno è libero di crearsi il proprio.
Per velocizzare il lavoro è possibile crearsi delle azioni o macro nei programmi di fotoritocco preferiti.

Dopo gli interventi in PP otteniamo questo risultato (f/8, 1/15 sec, at 24mm, 800 ISO, on a Canon EOS 5D):

ciao

Vediamo cosa sono e come ottenerli:

Visto per la terza soluzione è la più semplice e vi basta premere il tasto CANC sulla tastiera per eseguirlo, occupiamoci dei primi [...]]]> In genere le foto che fate possono avere più scopi finali:
- la stampa su carta fotografica
- la visualizzazione su web (traduci con “facebook”)
- il cestino: la foto fa schifo

Visto per la terza soluzione è la più semplice e vi basta premere il tasto CANC sulla tastiera per eseguirlo, occupiamoci dei primi 2 punti.

.: STAMPA :.
Se volete stampare la vostra foto dovete, innanzitutto, sapere la dimensione del file che dovete stampare, soprattutto se è più grande di quello che la fotocamera può permettersi nativamente.
Se ad esempio la fotocamera che possediamo ha una risoluzione per cui permette di stampare con 300dpi a 24×36 cm, cosa dobbiamo fare se vogliamo stampare un poster 100×150 cm ?
Dobbiamo semplicemente ridimensionare l’immagine.
Possiamo farlo riducendo la densità dei punti per pollice (i dpi), oppure, mantenendo i 300dpi, interpolare l’immagine fino alla dimensione desiderata.
Nel primo caso basta aprire la finestra adibita al ridimensionamento e modificare il parametro dpi:

ridimensionamento tramite dpi

Come vedete modificando i dpi in automatico PhotoShop imposta i valori della dimensione in cm.

Per interpolare l’immagine è necessario invece modificare i parametri di pixels/cm per ingrandirla:

ridimensionamento tramite pixels/cm

I due metodi esposti non raggiungono però lo stesso risultato.
Nel primo caso (dpi) l’immagine risulta più grande, ma più sgranata.
Questo metodo viene utilizzato per stampare poster o cartelloni pubblicitari molto grandi. Queste stampe vengono osservate da grandi distanze e quindi lo “sgranamento” non si nota.

Nel secondo caso lo “sgranamento” si nota meno, ma la foto è meno definita e più pastosa perchè il software ha dovuto inventarsi molti pixels in base a quelli adiacenti.
Anche in questo caso sappiate che le stampe fatte in questo modo NON devono essere guardate col naso attaccato al foglio.
La regola è che la distanza di visione deve essere almeno pari alla lunghezza della diagonale della stampa.
Ad esempio se ridimensioniamo una foto abbiamo il risultato a destra (crop 100%):

prima e dopo (CLICCA SULLA FOTO PER INGRANDIRE)

Naturalmente è possibile utilizzare i 2 metodi contemporaneamente per ottenere l’immagine desiderata, nel modo che vedremo per il ridimensionamento web.

.: WEB :.
Se invece volete condividere le foto via web, dovete, anche in questo caso, decidere le dimensioni finali.
Naturalmente non condividerete l’immagine a pieno formato cosi come esce dalla fotocamera.
Altrimenti rischiate di mandare via mail al vostro amico delle immagini troppo grosse.
Di solito le foto su web vengono condivise in formati del tipo: 640×427, 720×480, 1024×683, 1200×800 (formato 3/2), e comunque a una risoluzione minore della risoluzione dello schermo.
Inoltre tutti i file devono essere a 72dpi perchè la maggior parte dei monitor in commercio è a 72dpi.
Per ridimensionarla è necessario quindi impostare i 72dpi e poi impostare la misura delle dimensioni in cm.

Per modificare le dimensioni basta impostare la dimensione del lato più lungo e l’altro viene calcolato in automatico.

Bisogna anche sapere che il jpg ridimensionato può essere salvato secondo diversi gradi di compressione.
Naturalmente più viene compresso e più sarà degradato, anche se le dimensioni saranno minori.
E’ quindi necessario scegliere il miglior compromesso tra qualità e compressione.
Questo lo si fa con lo strumento “Salva per Web”, oppure con il “Salva come…”.
Io scelgo il secondo metodo che è il più rapido.
Dopo avere scelto il nome e premuto OK viene mostrata una finestra per la scelta della compressione:

salvataggio / compressione / qualità

Modificando il parametro della qualità/compressione si può tenere d’occhio, nello stesso tempo, la dimensione finale del file e la qualità, mediante l’anteprima di PhotoShop.

Vai al prossimo articolo -> L’inquadratura e la regola dei terzi

Sono però utilizzati anche per creare effetti particolari. Come esempio guardate la seguente foto:

5 terre tilt-shift